Oleander überwintern: wann er wirklich ins Winterquartier muss

Schnelle Antwort: Oleander überwintern Sie erst, wenn es auf etwa −5 °C zugeht – nicht bei der ersten Frostnacht. Weil der Kübel in der kälteren Luft über dem Boden steht, holen Sie ihn herein, sobald die Vorhersage −3 bis −4 °C zeigt. Zwischen beiden Terminen liegen an 396 DWD-Stationen (1991–2025) im Median 41 Tage: erster Frost bundesweit am 24. Oktober, −5 °C erst am 5. Dezember. Kurze Nachtfröste verträgt Nerium oleander bis −6 °C. Das Winterquartier: hell bei 4 bis 8 °C (Bayerische Gartenakademie).

Stand: September 2026 · Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, 1991–2026

Mitte Oktober, die App kündigt für die Nacht die erste Null an – und am Nachmittag schleppt die halbe Nachbarschaft Kübel in die Garage. Der Oleander wandert mit, obwohl er noch blüht. Dort steht er dann: sechs Wochen früher als nötig, im Halbdunkel, bei 12 °C, und im Februar sieht er aus, als hätte ihn der Winter erwischt. Hat er auch – nur nicht draußen.

Denn Oleander überwintern heißt nicht „vor dem ersten Frost rein“. Nach unserer Auswertung von 396 DWD-Stationen vergehen vom ersten Frost bis zu den −5 °C, die für diese Pflanze zählen, im Median 41 Tage. Das sind sechs Wochen, in denen der Oleander draußen Licht und Kühle bekommt – genau die beiden Dinge, die ihm im Quartier fehlen. Wie alle Termin-Seiten unserer Rubrik Erster Frost im Herbst rechnen wir dafür mit 35 Jahren Stationsdaten statt mit Kalenderregeln.

Was die Kurzantwort offenlässt: Die −5 °C gelten für eine kurze Nachtfrostspitze, nicht für Dauerfrost – und nicht für jede Pflanze gleich. Junge Oleander, frisch getriebene Spitzen und der Wurzelballen im Topf haben eigene Grenzen. Wie viel Sie davon abziehen müssen, steht im Abschnitt „Der Kübel friert schneller als die Luft“.

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Ist Oleander winterhart? Fünf Institutionen, fünf Formulierungen

Oleander ist nicht winterhart, aber frosthart genug für einen deutschen Herbst. Die Fachquellen sind sich beim Prinzip einig und bei der Zahl nicht – deshalb hier die Angaben nebeneinander statt einer geglätteten Faustregel.

Quelle (Stand der Sichtung: August 2026)	Angabe für Oleander
Bayerische Gartenakademie (LWG), Merkblatt 5151 „Oleander – Pflegetipps“	„empfindlich gegenüber tieferen Temperaturen“, verträgt „kurzfristig geringe Frostgrade“; Freiland etwa Mitte April bis Mitte Oktober
LWG-Gartencast „Wann müssen Kübelpflanzen ins Winterquartier?“	Mittelmeerpflanzen wie Oleander müssen bei Temperaturen unter −10 °C ins Quartier; Empfehlung: erst Ende November/Anfang Dezember einräumen
Gartenakademie Rheinland-Pfalz / Hortipendium	„Nachtfrost bis −6 °C hält Oleander ohne große Schädigung aus“; in der Kübelpflanzen-Übersicht derselben Institution steht dagegen: „Vor dem ersten Frost herein holen, verträgt kurzfristig leichte Minustemperaturen“
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Gartentipp 037	Oleander, Feige und Granatapfel halten „kurzzeitig Temperaturen wenig unter 0 °C“ aus; in einer Pressemeldung von 2011 nennt die Kammer für dieselben Arten kurzzeitig „bis zu minus fünf Grad Celsius“
Royal Horticultural Society, Pflanzenseite Nerium oleander	Härtestufe H3 (−5 bis 1 °C), volle Sonne, geschützter Standort

Die Spanne reicht also von „wenig unter null“ bis „−10 °C“. Wir planen in diesem Artikel durchgehend mit −5 °C – das ist die vorsichtige Mitte, sie deckt sich mit der RHS-Einstufung und liegt unter dem Wert, den Gartenakademie Rheinland-Pfalz und Hortipendium als unschädlich beschreiben.

Drei Einschränkungen gehören zu jeder dieser Zahlen. Sie gelten für kurze Nachtfröste, nicht für tagelangen Dauerfrost. Sie gelten für ältere, gut ausgereifte Pflanzen – junge Exemplare und weiche Spätaustriebe sind empfindlicher. Und sie beschreiben die Lufttemperatur, nicht das, was im Wurzelballen passiert.

💡 Faustregel: Der erste Frost ist für Oleander kein Signal, sondern nur der Startschuss fürs Beobachten. Das Signal zum Einräumen ist die Vorhersage von etwa −3 bis −4 °C – die Pflanze selbst verträgt kurz −5 °C, der Kübel steht aber kälter als die Messhöhe – oder zwei, drei Nächte in Folge deutlich unter null.

41 Tage: was zwischen dem ersten Frost und den −5 °C liegt

Zwischen der ersten Frostnacht und der Oleander-Schwelle vergeht ein ganzer Herbstmonat und mehr. Unsere Auswertung der Tagesminima von 396 DWD-Stationen ergibt für die Median-Termine je Station einen Abstand von 41 Tagen (10 % der Stationen 33 Tage, 90 % 52 Tage).

Bundesweit liegt der Median des ersten Frosts am 24. Oktober, der Median für −5 °C am 5. Dezember. Der planungssichere 10-%-Termin – der Tag, bis zu dem die Schwelle in 9 von 10 Jahren noch nicht erreicht war – liegt für Frost am 11. Oktober und für −5 °C am 14. November.

Bis zum … war erreicht	30.9.	31.10.	15.11.	30.11.	15.12.	31.12.
erster Frost (unter 0 °C)	5 %	59 %	82 %	96 %	98 %	100 %
−5 °C (Oleander-Schwelle)	0 %	7 %	15 %	44 %	63 %	81 %
−10 °C	0 %	0 %	1 %	6 %	19 %	37 %

Anteil der Jahre, in denen die Schwelle bis zum Stichtag erreicht war, gemittelt über 396 Stationen. Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Climate Data Center, eigene Auswertung, Halbjahre Juli–Dezember 1991–2025.

Die Zeile in der Mitte ist der ganze Artikel in sechs Zahlen: Ende Oktober – wenn die meisten Oleander längst im Keller stehen – hatte es an einer durchschnittlichen deutschen Station erst in 7 % der Jahre schon einmal −5 °C gegeben. Selbst am 30. November waren es erst 44 %.

Wo diese Rechnung endet – und warum das wichtig ist: Unser Auswertungsfenster reicht bis zum 31. Dezember. Dass −5 °C nur in 81 % der Jahre bis Jahresende erreicht wurden, heißt nicht, dass es an den übrigen Orten nie so kalt wird. Im Januar und Februar wird es regelmäßig kälter. Für die Einräum-Frage von September bis Dezember ist die Zahl die richtige Größe – als Winterhärte-Statistik wäre sie falsch. Ihr Oleander steht dann längst im Quartier.

Was Oleander an Ihrem Ort bedeutet: Termine für Freiburg, Frankfurt, Stuttgart und neun weitere Städte

Die Tabelle übersetzt beide Schwellen in Ortstermine. Die letzte Spalte ist der Puffer, um den es hier geht: die Tage zwischen dem sicheren Frosttermin und dem sicheren −5-°C-Termin – die Zeit, die Ihr Oleander mit etwas Aufmerksamkeit noch draußen verbringen kann.

Station	erster Frost 10 %	erster Frost Median	−5 °C 10 %	−5 °C Median	Jahre mit −5 °C bis 31.12.	Puffer (Tage)
Hamburg-Fuhlsbüttel	8. Okt.	28. Okt.	7. Nov.	14. Dez.	74 %	30
Berlin-Tempelhof	18. Okt.	3. Nov.	21. Nov.	22. Dez.	71 %	34
Köln/Bonn	11. Okt.	28. Okt.	1. Nov.	14. Dez.	74 %	21
Frankfurt/Main (Flughafen)	17. Okt.	31. Okt.	21. Nov.	16. Dez.	77 %	35
München-Stadt	19. Okt.	9. Nov.	20. Nov.	10. Dez.	83 %	32
Stuttgart (Schnarrenberg)	18. Okt.	10. Nov.	21. Nov.	22. Dez.	69 %	34
Leipzig/Halle (Flughafen)	12. Okt.	22. Okt.	17. Nov.	5. Dez.	86 %	36
Dresden-Klotzsche	12. Okt.	22. Okt.	18. Nov.	14. Dez.	77 %	37
Freiburg	15. Okt.	6. Nov.	20. Nov.	4. Dez.	83 %	36
Rostock-Warnemünde	2. Nov.	21. Nov.	30. Nov.	25. Dez.	57 %	28
Nürnberg-Netzstall (Kaltluftsenke)	19. Sep.	5. Okt.	29. Okt.	24. Nov.	100 %	40
Kempten (705 m)	28. Sep.	20. Okt.	1. Nov.	21. Nov.	100 %	34
Deutschland (Median aller Stationen)	11. Okt.	24. Okt.	14. Nov.	5. Dez.	81 %	34

Rechenweg: Für jede Station und jedes Jahr haben wir den ersten Tag im zweiten Halbjahr bestimmt, an dem das Tagesminimum unter 0 °C bzw. auf −5 °C oder darunter fiel. Aus diesen 35 Terminen je Station stammen der 10-%-Wert (in 9 von 10 Jahren war die Schwelle bis dahin noch nicht erreicht) und der Median. Die Puffer-Spalte ist die Zahl der Kalendertage zwischen den beiden 10-%-Terminen – also die vorsichtige Variante der Rechnung. Nach den Median-Terminen fällt der Puffer an den meisten Orten größer aus, in Dresden etwa auf 53 Tage und in Berlin auf 49. In Freiburg und München ist er dagegen kleiner (28 und 31 Tage): Dort kommt der erste Frost spät, die Kälte danach aber zügig.

Eine methodische Feinheit gehört dazu: Die Puffer-Spalte rechnet mit den 10-%-Terminen, bundesweit also 34 Tage. Rechnet man mit den Median-Terminen, liegen zwischen dem 24. Oktober und dem 5. Dezember 42 Tage – und der Median der stationsweise gerechneten Differenzen beträgt 41 Tage. Alle drei Zahlen sind korrekt: Die 41 Tage beschreiben den typischen Abstand an einem Ort, die anderen beiden den Abstand zwischen zwei bundesweiten Kalenderterminen.

Auffällig ist Rostock-Warnemünde: spätester Frosttermin der Tabelle – und trotzdem der zweitkleinste Puffer, weil die Ostsee auch die Extremkälte dämpft. Und Nürnberg-Netzstall, eine ausgeprägte Kaltluftsenke, hat den frühesten Frost (19. September) und trotzdem 40 Tage Puffer. Der erste Frost sagt für sich genommen wenig darüber aus, wann es richtig kalt wird.

Draußen bleiben in milden Lagen: für wen ist das überhaupt realistisch?

Manche Ratgeber empfehlen die Freiland-Überwinterung ausdrücklich für milde Tieflagen wie Rheintal, Kölner Bucht oder Nordseeküste. Das ändert aber nichts daran, dass Oleander nicht winterhart ist – solche Lagen geraten nur seltener in den kritischen Bereich. Nach unserer DWD-Auswertung erreichten Stationen unter 100 m Höhe die −5-°C-Marke bis zum 31. Dezember in 66 % der Jahre (Median 14. Dezember); in Lagen zwischen 500 und 800 m dagegen in 96 % der Jahre, oft schon Ende November.

Höhenstufe	−5 °C bis 31.12. erreicht	Median-Termin
0–100 m (milde Tal- und Küstenlagen)	66 %	14. Dez.
300–500 m	89 %	3. Dez.
500–800 m (Mittelgebirge)	96 %	27. Nov.

Selbst im mildesten Tiefland wurde die Schwelle bis Silvester in zwei von drei Jahren erreicht – der Kältefall ist dort der häufigere Fall, Freiland-Überwinterung ohne Winterquartier also ein Wagnis und kein Normalfall.

Dazu kommt: Unser Rechenfenster endet am 31. Dezember; die kältesten Wochen liegen meist erst im Januar und Februar und fehlen in diesen Zahlen komplett. Wer es an einer besonders geschützten, milden Stelle trotzdem versuchen will, sollte das nur als Ergänzung zum Winterschutz sehen, nicht als Ersatz dafür: dick eingepackter Topf, Vlies für die Krone, und sofortige Rückholbereitschaft, sobald Dauerfrost angesagt ist.

Der Kübel friert schneller als die Luft: drei Abzüge von der Schwelle

Die −5 °C gelten für die Lufttemperatur in 2 m Höhe, wie sie im Wetterbericht steht. Ihr Oleander erlebt drei Abweichungen davon, und alle drei gehen in dieselbe Richtung.

1. Bodennahe Kaltluft. In klaren, windstillen Nächten sammelt sich Kaltluft am Boden; der Deutsche Wetterdienst misst 5 cm über Grund deutlich tiefere Werte als in 2 m. Warum das so ist und wie groß der Unterschied ausfällt, steht in unserem Artikel zum Bodenfrost und seiner Messhöhe.
2. Der Wurzelballen hat keinen Puffer. Ein ausgepflanzter Strauch zehrt von der Wärme des tiefen Bodens, ein Topf kühlt von allen Seiten aus. Die feinen Faserwurzeln liegen dabei an der Topfinnenwand – dort, wo es zuerst friert.
3. Ihr Standort ist nicht die Wetterstation. Senke, freie Fläche oder Südwand machen mehrere Grad und mehrere Wochen Unterschied; dazu unser Artikel, warum Ihr Garten nicht die Wetterstation ist.

Praktisch heißt das: Ziehen Sie von der Schwelle einen Sicherheitsabstand ab und holen Sie den Oleander herein, wenn die Vorhersage −3 bis −4 °C für Ihre Region zeigt. Und was in der kommenden Nacht passiert, sagen unsere Zahlen ausdrücklich nicht – dafür ist die aktuelle Vorhersage und Warnlage des Deutschen Wetterdienstes zuständig.

So überbrücken Sie die sechs Wochen draußen

Der Puffer aus der Tabelle ist kein Freibrief, sondern eine Phase mit Betreuung. Vier Maßnahmen reichen dafür aus.

• Standort wechseln: ab dem ersten Frosttermin an die Hauswand, unter ein Vordach oder in eine Hausecke. Beides bremst die nächtliche Wärmeabstrahlung.
• Topf einpacken statt Krone: Jute, Vlies oder Luftpolsterfolie um das Gefäß, den Topf isolierend unterstellen, Untersetzer entfernen – sonst friert er in stehendem Wasser fest.
• Vlies für die einzelne Nacht: Realistisch sind 2 bis 3 Grad Puffer bei einer Lage, und nur in klaren, windstillen Nächten. Wo Vlies versagt, steht im Artikel Vlies gegen Frost: was es bringt und wann es versagt.
• Ab Ende August nicht mehr düngen: Die LWG empfiehlt die wöchentliche Düngung nur von April bis Ende August. Weiche Spätaustriebe sind das Erste, was Frost erwischt.

Für alle anderen Kübel auf der Terrasse gelten andere Schwellen und andere Termine – die Gruppeneinteilung von Engelstrompete bis Feige steht in der Übersicht Kübelpflanzen einräumen. Balkonkästen mit Pelargonien wandern sogar schon vor dem ersten Luftfrost hinein, wie die Termine beim Geranien überwintern zeigen. Den Gegenfall bilden Dahlien: Für sie ist die erste Frostnacht kein Warnsignal, sondern das Startsignal – Dahlien ausgraben nach dem ersten Frost, nicht davor.

Das Winterquartier: hell und 4 bis 8 °C

Das Merkblatt der Bayerischen Gartenakademie ist an dieser Stelle sehr konkret: Die Überwinterung soll „bei 4 bis 8 °C und möglichst hell erfolgen“, der Raum muss „gut zu lüften“ sein, und eingeräumt wird „so spät wie möglich“. Hortipendium und die Gartenakademie Rheinland-Pfalz nennen 5 bis 10 °C – die Bereiche überschneiden sich.

Quartier	Temperatur	Licht	Eignung für Oleander
Kalter Wintergarten, Gewächshaus, helles Treppenhaus	4–8 °C	hell	ideal – Licht fördert laut LWG die Blütenbildung
Keller oder Garage mit Fenster	5–10 °C	mäßig	gut, je dunkler desto kühler halten
Garage oder Keller ohne Fenster	2–5 °C	dunkel	Notlösung: nur bei wirklich niedriger Temperatur, Blattfall einkalkulieren
Beheizter Wohnraum	über 18 °C	meist zu wenig	ungeeignet – weicher Austrieb, Schädlingsdruck

Die Regel dahinter lautet in allen gesichteten Quellen gleich: je dunkler, desto kühler. Die LWG formuliert es umgekehrt – „bei schwachem Licht muss der Überwinterungsraum aber möglichst kühl sein“. Ein dunkler Keller bei 12 °C ist die schlechteste Kombination überhaupt: Die Pflanze wächst, kann das Wachstum aber nicht mit Licht bezahlen.

Gießen: Laut LWG gilt „je heller und wärmer der Raum, desto mehr Wasser wird verbraucht“. Den Bedarf ein- bis zweimal pro Woche kontrollieren; in kühlen Räumen von 4 bis 6 °C reicht Gießen alle zwei bis drei Wochen. Die Landwirtschaftskammer NRW ergänzt: erst wieder gießen, wenn die Erde im Topf trocken ist, und nur das Substrat wässern, nicht die Blätter.

Lüften: An frostfreien Tagen Fenster oder Tor öffnen. Das ist keine Kosmetik – Hortipendium führt den Grauschimmel (Botrytis) am Oleander ausdrücklich darauf zurück, dass Pflanzen „bei wenig Licht und Luftbewegung stehen“.

Rückschnitt: der Fehler, der die Blüte des nächsten Jahres kostet

Schneiden Sie den Oleander nicht vor dem Einräumen zurecht, nur weil er nicht in die Ecke passt. Die Bayerische Gartenakademie beschreibt den Grund: „Blütenstände, die sich im Herbst noch nicht geöffnet haben, entwickeln sich im nächsten Jahr weiter.“ Wer alle Triebe einkürzt, schneidet die Blüte der kommenden Saison ab.

Ihre Empfehlung stattdessen: alle paar Jahre ein Auslichtungsschnitt, bei dem die längsten und ältesten Triebe bis ins alte Holz zurückgenommen werden – am besten nach der Blüte oder vor dem Einräumen. Bei jungen Pflanzen führt Stutzen zu dichterem Aufbau, die Blüte beginnt dafür später.

Hortipendium und die Gartenakademie Rheinland-Pfalz halten fest, dass Oleander auch einen starken Rückschnitt „sehr gut verträgt“ und mit reichlich Neuaustrieb reagiert. Beides passt zusammen: Die Pflanze überlebt den Radikalschnitt, die Blüte des Folgejahres überlebt ihn nicht. Es ist eine Abwägung zwischen Platz und Blüte, keine Gesundheitsfrage.

Und noch ein Hinweis aus dem Merkblatt: Oleander gehört zu den Hundsgiftgewächsen, seine Giftigkeit ist seit dem Altertum bekannt, der Pflanzensaft darf nicht in Wunden, Mund oder Augen gelangen. Handschuhe beim Schnitt sind also kein Übereifer.

Wenn es im Quartier schiefgeht: Blattfall, Spinnmilben, Rußtau

Die meisten Winterschäden am Oleander entstehen nicht durch Kälte, sondern durch zu warm, zu dunkel, zu trocken. Vier typische Bilder – und was sie über das Quartier verraten.

• Blattfall: Kübelpflanzen werfen bei Lichtmangel Blätter ab; bei laubabwerfenden Arten ist das normal. Beim immergrünen Oleander ist es ein Hinweis, dass das Quartier zu dunkel oder für seine Helligkeit zu warm ist.
• Spinnmilben: Die Blätter bekommen laut Hortipendium „ein weiß gesprenkeltes Aussehen“, bei starkem Befall wirken sie fast komplett weiß; die Tiere sitzen bevorzugt an der Blattunterseite. Warme, trockene Quartiere begünstigen sie.
• Schildläuse und Rußtau: Schildläuse sitzen meist an der Blattunterseite entlang der Blattadern. Ihre Honigtauausscheidungen sind der Nährboden für Schwärzepilze – den schwarzen Belag, den man als Rußtau kennt.
• Oleanderkrebs: Eine Bakterienerkrankung, die sich als schwarze, aufgeworfene Längsrisse an den Trieben und als Flecken auf den Blättern zeigt. Die LWG hält fest: „Dagegen gibt es kein Mittel.“ Durch rechtzeitiges Ausschneiden der kranken Triebe lässt sich die Pflanze retten; die Übertragung erfolgt laut Hortipendium durch Berührung – Werkzeug also zwischendurch reinigen.

⚠️ Wo dieser Artikel aufhört: Zur Bekämpfung eines Befalls geben wir bewusst keine Empfehlung – weder Präparate noch Hausmittel. Dafür sind die Pflanzenschutzberatung der Länder und die Gartenakademien zuständig. Was Sie ohne Beratung tun können, ist Vorbeugung: vor dem Einräumen kontrollieren, kühl und hell stellen, regelmäßig lüften, befallene Pflanzen getrennt aufstellen.

Ausräumen im Frühjahr: früh, aber erst in den Halbschatten

Der zweite Termin ist so wichtig wie der erste. Die LWG nennt für das Freiland etwa Mitte April – mit einer Bedingung: Wenn die Pflanzen aus dem Überwinterungsraum kommen, müssen sie zunächst einige Tage im Halbschatten stehen, sonst drohen Verbrennungsschäden. Wer im März die Quartiertemperatur auf 10 bis 12 °C anheben kann, bekommt die Blüte früher.

Der frische Austrieb ist allerdings deutlich frostempfindlicher als die alten Blätter. Die Landwirtschaftskammer NRW nennt „ab Mitte Mai“ als Termin zum Ausräumen; wir raten deshalb, den endgültigen Umzug nach draußen erst nach den Eisheiligen vorzunehmen, damit Frost die Triebspitzen nicht schädigt. Was an diesem Termin dran ist und was nicht, haben wir in der Rubrik Eisheilige an 35 Jahren Messdaten geprüft.

💡 Faustregel: Spät einräumen, früh ausräumen – aber die ersten Tage draußen im Halbschatten. Beide Enden dieser Regel zielen auf dasselbe: die Zeit unter schlechten Lichtverhältnissen so kurz wie möglich zu halten.

Häufige Fragen

Fazit: zwei Termine statt einer Frostnacht

Oleander überwintern gelingt, wenn Sie zwei Daten trennen. Der erste Frosttermin Ihres Orts ist der Tag, an dem das Beobachten beginnt: Kübel an die Hauswand, Topf einpacken, Vlies bereitlegen. Der Einräum-Termin kommt im Median 41 Tage später – wenn die Vorhersage in Richtung −5 °C zeigt, an vielen Orten also Ende November oder Anfang Dezember. Beide Termine für Ihre Postleitzahl – den ersten Frost und den 10-%-Termin für −5 °C – nennt der Rechner oben auf dieser Seite; die Städte-Tabelle zeigt, wie sie sich im Bundesgebiet staffeln.

Wer diese sechs Wochen nutzt, verkürzt die Zeit im Halbdunkel um ein gutes Viertel des Winters – und genau daran entscheidet sich, wie der Oleander im April aussieht. Für den zweiten großen Mittelmeer-Kübel auf deutschen Terrassen gilt eine ähnliche, aber nicht dieselbe Rechnung: Olivenbaum überwintern – Termin und Winterquartier.

Quellen

• Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Climate Data Center, Tagesminima der Lufttemperatur in 2 m Höhe, 396 Stationen, Halbjahre Juli–Dezember 1991–2025; Rechenfenster bis 31. Dezember; eigene Auswertung. Statistik der Vergangenheit, keine Wettervorhersage.
• Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG), Bayerische Gartenakademie: Merkblatt 5151 „Oleander – Pflegetipps“ (aktualisiert September 2013)
• LWG, Gartenakademie: „Wann müssen Kübelpflanzen ins Winterquartier?“
• Gartenakademie Rheinland-Pfalz: „Oleander als Kübelpflanze“
• Hortipendium: „Oleander“
• Hortipendium: „Kübelpflanzen im Winter“
• Hortipendium: „Nerium oleander Schadbilder“
• Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen: „Wie werden Kübelpflanzen am besten überwintert?“ (Gartentipp 037)
• Royal Horticultural Society: Pflanzenseite Nerium oleander (Hardiness H3)

Stand der Quellensichtung: August 2026.

Wie wir arbeiten und rechnen: Über Frostkompass.